今年筆者走訪了所有葡萄酒迷均嚮往的其中一片葡萄酒聖地-波爾多。這次走訪了右岸的白馬，大金鐘，左岸的美訊（舊稱奧比安修道院 ），科斯德圖奈（Cos d’Estournel ） 及龐特卡尼（Pontet-Canet），要評定個哪間酒莊是最好的話，相信定會帶來很多爭論。

筆者相信葡萄酒的優劣除了其口味的評述以外，其背後的故事及釀酒理念對葡萄酒文化推廣更為重要。不是說味道品質不重要，但在開瓶的同時對當中釀造者的心血及理念一併理解，才是品味葡萄酒的樂趣。

在今次的走訪當中，龐特卡尼（Ch. Pontet-Canet ）確實給予筆者很大的改觀。對酒莊的認識，源於著名酒評人羅拔。柏加的頌讚，還有市場上對其超二級莊的美譽。嘗試過其多個年份後，對其喜愛程度亦僅限於一般而已。剛到酒莊大門前，並沒有碩大的門牌，只有僅限一輛小汽車進出的道路而已，不禁暗忖這是近十年來聲名日隆的 “名莊” 派頭嗎? 也許只是波爾多酒莊傳統的傲骨。不屑於其它奢華的裝飾吧。車剛停定，接待人員便走來迎接，走到酒莊安排的高球車上，聽著酒莊人員的解說，彷彿對酒莊有了深一層的認識，不自覺地對其種植，釀造，以至風土的概念有了多一份親切感。

龐特卡尼（Ch. Pontet-Canet ）於 1855 年列級評級時被評定為 5 級莊，酒莊的品質於 90 年代前都被受忽視，但由 1975 年接掌酒莊 Tesseron 家族的努力終於開始備受認同。
葡萄園位於菩勒（Pauillac）區，毗鄰武當（Ch. Mouton）及單人跳舞（Ch. D’Armailhac）以砂礫（Gravel）及沙石（Sand）土壤結構為主，這樣的結構對其它產品並不適合，但對葡萄栽種來說則為得天獨厚的一塊福地。佔地 80 公頃的葡萄園以赤霞珠為主，其餘為美樂及品麗珠為副，當中亦有小量小維多克（Petit Verdot）給予釀酒師更多選擇。

而當中最為欣賞的便是其配合大自然的葡萄園栽種哲學，龐特卡尼（Ch.Pontet Canet）為現時唯一獲有機種植專業認証（Certified Organic & Biodynamic）的列級酒莊。

筆者暫無意去剖析有機種植或非有機種植的差異，好些高品質酒莊不一定是有機種植，但大家對品質的要求及對風土（Terroir）的尊重，彼此都是無庸置異的。不過最為筆者欣賞的是龐特卡尼（Ch.Pontet Canet）上下對有機栽種的認真態度及努力不懈；從葡萄園工作人員的編制，釀酒工序的要求，以至馬廐及馬匹的回歸等，都能感受到酒莊貫徹其信念的堅持。

於今次的酒莊探訪，筆者試嚐了 2007 年及 2010 年的酒款。2007 年的龐特卡尼（Ch. Pontet Canet ）帶著深寶石紅色，紅莓、黑醋栗等水果味道明顯，單寧柔滑，結構工整完備，整體印象平易近人之餘，略帶高雅氣息。該年份雖被普遍視為較艱辛的年份，但整體質素可觀，而且不用等待多年便已能一窺列級酒莊的功力。

至於 2010 年更被譽為跟 2000，2005 及2009 四强鼎立之勢的優質年份。此次試酒仍為酒莊樣辦，酒色上為深寶石紅色帶泛紫邊沿，香氣及味道上則以黑醋栗，紅莓、橡木、香草等為主調，單寧開始成熟，口感上予人紮寶的感覺，現時已可飲用但經多年存放後，味道上應更為提昇。此瓶彷彿為一名初出茅廬的年青人，但總予人前途無限的寄望。

同一間酒莊的作品，因不同年份及風土條件產生出來的差異，正好是吸引人們對葡萄酒著迷的魔力。

走訪波爾多 – 龐特卡尼圖片集